Главная страница » Способы пуска двигателя в зимних условиях

Способы пуска двигателя в зимних условиях

В зимних условиях эксплуатацию машин затрудняют низкая температура воздуха, наличие снежного покрова, сильные ветры и метели, а также сокращение светлого времени суток.

Низкая температура окружающего воздуха, оказывая отрицательное влияние на тепловой режим двигателя и работу всех его систем, затрудняет его пуск. Из-за низких температур увеличивается плотность окружающего воздуха, значительно ухудшается испаряемость бензина, что приводит к обеднению горючей смеси и плохому ее воспламенению при пуске карбюраторных двигателей. В дизельных двигателях из-за низких температур окружающего воздуха повышается вязкость топлива, нарушаются условия образования смеси и ухудшается воспламенение дизельного топлива.

  • Переохлаждение двигателя ведет к увеличению масштабов конденсации горючего, в результате чего увеличивается его расход и снижается мощность двигателя.
  • Конденсат горючего смывает масляную пленку со стен цилиндров и разжижает масло в картере, что ведет к резкому нарастанию износа деталей двигателя и сокращению срока его службы.
  • Повышение вязкости масла при низких температурах воздуха вызывает увеличение сопротивления вращению коленчатого вала, что затрудняет пуск двигателя.

Особенно сильно изнашиваются детали двигателя при его «холодном» пуске. Как же быть? Как обеспечить уверенный пуск двигателя зимой? Есть несколько способов.

Способ 1

Необходимо применять масла с низкой вязкостью М-5/10 или М-5/12 и аналогичного, с маркировкой SAE 10W-30. Таких масел сегодня в продаже предостаточно. Они позволяют стартеру развить пусковые обороты при температурах воздуха до -20-25С. Для более низких температур целесообразно использовать «жидкие» масла — класса вязкости SAE 5W-30.

Следует знать, что при морозах выше 30-градусной отметки резко возрастает вязкость масла в двигателе: оно становится чуть ли не твердым. Стартер при пуске с такой ситуацией может не справиться. Если мотор все-таки удается запустить, может возникнуть большая проблема: проработав полминуты, мотор заклинивается из-за того, что масло, выброшенное вначале в магистраль маслонасосом, другим из картера не заменяется — под насосом образуется воздушная яма. Загорается лампа «Нет давления», и мотор начнет лязгать. Во избежание значительных повреждений деталей его следует немедленно выключить.

А как быть, если надо ехать, а на дворе минус тридцать и в картере просто так не подогреешь? Слить масло для последующего подогрева не получится — оно почти как вакса. В подобных случаях можно поступить так. В какой-нибудь отдельной емкости нагреть поллитра-литр масла до 90-120C, затем залить его в двигатель (в дополнение к имеющемуся), плюс туда же – бензин, и сразу весь этот «коктейль» смешать стартером. Мотор, как правило, должен запуститься без проблем (без загорания контрольной лампы давления и какого-либо лязга). Даже если переохлажденная часть масла не полностью смешалась с вновь залитым, то мотор начинает исправно работать, а потом температура всего объема масла выравнивается. Не стоит опасаться некоторого превышения уровня масла в двигателе: куда хуже пускать двигатель на холодном масле, когда некоторые его детали вынуждены работать всухую.

Оставляя машину на несколько часов на морозе, желательно укрыть двигатель (под капотом) старым ватником, одеялом или чем-нибудь подобным. Даже после пятичасовой стоянки при 20- ти градусном морозе мотор под такой «шубой» на ощупь будет иметь плюсовую температуру. Характеристики вязкости масла с увеличением мороза не линейные — тут каждый новый градус играет большую роль, и такое утепление весьма помогает при пуске двигателя на морозе.

Способ 2

Можно нагреть двигатель через систему охлаждения. В этом случае для предпусковой подготовки карбюраторных двигателей, заправленных загущенным моторным маслом, требуется вода, нагретая до температуры 75-80C (при температуре окружающего воздуха -35C — две заправки, при температуре ниже -35C — не менее трех заправок). Заливать горячую воду необходимо через воронку в радиатор с темпом 5 л/мин. При этом сливные краники системы охлаждения должны быть открыты, отверстия их прочищены, а жалюзи радиатора закрыты. С началом вытекания из сливных краников теплой воды краники на половину прикрывают и продолжают заливать воду. После того как из краника вытечет 6-8 литров воды, их перекрывают полностью и заполняют горячей водой всю систему охлаждения. Опустив капот, выдерживают горячую воду в системе для лучшего прогрева стенок цилиндров. Затем сливают часть воды (одну треть или одну вторую часть вместимости системы охлаждения) и вновь доливают систему горячей водой до нормы. По окончании пускают двигатель и прогревают его при малой частоте вращения на холостом ходу в течение 3-4 минут.

Способ 3

Можно поднять температуру масла, подогревая картер двигателя паяльной лампой, газовой горелкой или любым другим доступным способом (например, с помощью примуса » Шмель»), соблюдая все необходимые меры пожарной безопасности. Но, следует иметь в виду, что интенсивный нагрев поддона (особенно алюминиевого) вызывает местный перегрев нижних слоев масла, термическое разрушение присадок. Это приводит к ускорению старению масла. Лучше увеличить время прогрева. Как показывает опыт, на 25-ти градусном морозе достаточно 15 минут для прогрева.

Способ 4

Сейчас существуют специальные химические средства (аэрозоли), гарантирующие запуск двигателя при низких температурах. По мнению экспертов их целесообразно использовать при температуре ниже -20 С. Поскольку эти средства представляют легкоиспаряющиеся жидкости, их воспламенение в цилиндрах может происходить, как показывает опыт, даже при отключенной системе зажигания.

Распыляемые в патрубок воздушного фильтра непосредственно перед пуском. Аэрозоли обеспечивают практически мгновенный запуск как бензиновых двигателей, так и дизелей.

Способ 5

В качестве крайней меры применяют пуск двигателя буксированием, т.е. раскручивание коленчатого вала ведущими колесами автомобиля. Такой метод пуска двигателя допустим лишь в исключительных случаях, так как при этом ходовая часть, трансмиссия и двигатель испытывают большие ударные нагрузки, которые могут привести к поломкам. Движение начинают при нейтральном положении рычага коробки передач. Когда автомобиль наберет достаточную скорость (желательно 15-20 км/ч), водитель включает высшую передачу в коробке и отпускает педаль сцепления. Если двигатель при этом не начал работать, а скорость движения уменьшилась, педаль сцепления вновь выжимают и при наборе нужной скорости движения попытку пуска повторяют. Как только двигатель начнет работать, педаль сцепления быстро выжимают, устанавливают среднюю частоту вращения коленчатого вала, рычаг переключения передач переводят в нейтральное положение и педаль сцепления отпускают.

Если при нескольких таких попытках двигатель все же не начал работать, то в движении на буксировке продувают цилиндры, для чего плавно нажимают до упора на педаль управления дроссельной заслонкой, полностью открывают воздушную заслонку и включают высшую передачу. В таком положении автомобиль движется на буксире 2-3 мин. После продувки пуск двигателя повторяют обычным порядком на более высокой скорости буксирования.

Пуск двигателя буксированием требует включения в коробке передач именно высшей передачи, а не 2-ой или 1-ой, как это делают ошибочно некоторые водители. При включении первой или второй передачи в КП для проворачивания колес и коленчатого вала буксируемого автомобиля должна быть создана очень большая сила. Преодолеть такую силу не всегда удается и буксировщику. При включении же высшей передачи коленчатый вал раскручивается с частотой, вполне достаточной для пуска двигателя.

При отсутствии буксировщика пуск двигателя возможен также методом толкания с использованием мускульной силы людей или скатыванием автомобиля на спуске. Порядок работы при этом остается таким же, как и при пуске двигателя буксированием.

Другие посты